Atemberaubend.

Nachdem wir am Tor vorbei sind, halte ich auf der Promenade Ausschau nach meiner abendlichen Unterkunft – Kinsuikan, eine Institution in Miyajima. Mitten auf der Promenade, zwischen dem Fährhafen und dem Tor, war es nicht schwer zu finde.

Obwohl es nicht mein erster Besuch in Miyajima ist, verbringe ich hier zum ersten Mal eine Nacht und ich freue mich darauf, die Insel mal etwas entspannter erkunden zu können. Ich habe mich für Kinsuikan aus verschiedenen Gründen entschieden, der Standort stand weit oben auf der Liste. Das Meer vor der Haustür, einen direkten Zugang zur Haupteinkaufsstraße, nur 5 Minuten Fußweg zur Fähre und weitere 5 Minuten bringen Sie geradewegs vor die zinnoberroten Tore. Der perfekte Standort.

Im Jahr 1912 als Ryokan gegründet, befindet es sich nun in 5. Generation in den Händen der Takeuchi-Familie. Der gesamte Sitz allerdings ist schon lange ein Teil des Takeuchi-Unternehmens und fungierte als Schiffsbedarfsgeschäft für Schiffe, die die Insel passierten. Besonders populär wurde das Geschäft, weil die Boote direkt zum Lagerhaus gezogen werden konnten und sie leicht von Board gehen konnten, um in den umliegenden Schreinen ihren Respekt zu zollen. Als die Zahl der Betenden in den ersten Jahrzehnten von Japans moderner Ära anstieg, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Platz zu einem der am leichtesten erkennbaren und beliebtesten Ryokans auf der Insel verwandelte.

Treten Sie jedoch durch die Türen von Kinsuikan und Sie werden schnell feststellen, dass die Lage nicht das einzige Geheimnis für dessen Erfolg ist. Der Service, die Einrichtungen und das Essen sind erstklassig. Mit einer herzlichen Begrüßung, einem schnellen und reibungslosen Check-in und einer Einweisung im fließenden Englisch fühlte ich mich bald zuhause, als wir uns auf die Liegestühle niederlassen und den Blick auf das Meer von unserem Balkon aus genießen.

Natürlich war es nicht irgendein Meerblick. Ich saß auf meinem Stuhl und konnte deutlich das zinnoberrote Itsukushima-Schreintor sehen, und wurde angenehm von den vorbeifahrenden Fähren und Booten im geschäftigen Kanal abgelenkt. Wir hatten das Glück ein Zimmer mit Blick auf das Meer zu bekommen, aber die Zimmer in Richtung Stadt mit Blick auf den Berg Misen, der Heimat der Götter, mit seiner grünen Pracht ist auch etwas, was wir gern gesehen hätten.

Das Gebäude wurde bisher drei Mal grundlegend renoviert, aber vor allem durch die aktuelle Renovierung im Jahr 2006 wurde Kinsuikan, das sich bis dahin als traditioneller Ryokan präsentiert hatte, grundlegend umgestaltet. Der jetzige Besitzer – “Bitte nennen Sie mich ‚Tony‘” Takeuchi – wollte über diese traditionelle Form des Ryokans hinausgehen, um viele der luxuriösen und annehmlichen Funktionen modernster Hotels zu integrieren. Sein Ziel? Die Erfahrung seines Gastes so entspannend und befriedigend wie möglich zu gestalten.

Das hybride Konzept von Kinsuikan erstreckt sich auf Zimmer, in denen Sie zwischen Futonbetten auf traditionellen Tatamis, bequemen westlichen Betten oder einer Kombination aus beidem wählen können. Das geräumige Restaurant neben der Lobby mit seinem verglasten Garten, hebt es auch von einem typischen Ryokan ab. Andere Aspekte, wie ein entspannendes Buchcafé und eine Terrasse am Meer, um die Urlaubsatmosphäre der Promenade zu genießen, tragen zusätzlich zur gemütlichen, ruhigen Atmosphäre von Kinsuikan bei.

Bis in die 1970er Jahre waren natürliche Onsen auf der Insel üblich, bis jedoch ein öffentliches Bauprojekt den natürlichen Fluss von heißem Wasser unbeabsichtigt füllte und die Insel ohne diese begehrenswerte Attraktion verließ. Dreißig Jahre lang war Miyajima ohne Onsen, aber Tony nahm sich vor, sein Hotel mit einem Onsen zu versehen und grub eine frische Quelle von heißem Quellwasser aus – der erste Ort auf der Insel, der dies bewerkstelligte und immer noch einer von nur drei Ryokans mit einer eigenen Quelle von heißem Quellwasser.

Bei der Restaurierung des Onsen ging es nicht nur darum, die Attraktivität seines Ryokans zu erhöhen. Tony wollte die traditionelle Praxis der Gläubigen wiederherstellen, die sich zuerst in den heiligen Gewässern der Götterinsel reinigten, bevor sie ihre Opfergaben den nahegelegenen Schreinen darbrachten. Ich sah die große Salzschüssel im Waschraum der Bäder und nutzte die Gelegenheit, mich damit zu schrubben und meine Haut zu revitalisieren. Erst später erfuhr ich, dass dies auch als Reinigungsprozess im Shinto-Glauben dient. Versehentlich hatte ich mich auch ein bisschen zu stark eingeschrubbt und brauchte daher einige Segnungen für meine empfindliche Haut.

Wir hatten früh gebadet, denn der am meisten erwartete Teil unseres Aufenthaltes, Kinsuikans ausgezeichnete Abwechslung zum 4-Gänge-Abendessen, erwartete uns. Eine der Besonderheiten des Abendessens im Kinsuikan ist, dass sie nicht behaupten, traditionelle Kaiseki-Gerichte zu servieren, was mehr Flexibilität bei der Zubereitung der Gerichte und der Reihenfolge, in der sie gegessen werden, ermöglicht. Ein anderer von Tonys Fortschritten in der Ryokan-Modernisierung.

Das Abendessen begann bereits gut, da unsere Ernährungsbedürfnisse mit der Buchung bestätigt worden waren und Kinsuikan sich mehr als glücklich zeigte, meinen vegetarischen Partner zu bedienen. Nachdem wir uns ein wenig weiter in die Speisekarte vertieft hatten, wurde der Locavore in uns ermutigt, rund 80% der Zutaten aus der Präfektur Hiroshima zu probieren, eine der höchsten Prozentsätze aller Restaurants in der Präfektur.

Unser mit Spannung erwartetes Essen, gefüllt mit außergewöhnlichen Meeresfrüchten, darunter berühmte Hiroshima-Austern, äußerst schmackhaftes “Hiroshima-Gyu” -Rindfleisch, das gerade in meinem Mund schmolz und eine reiche Auswahl des frischesten lokalen Bio-Gemüses. Jeder Gang war ein Genuss, serviert in der perfekten Portionsgröße und makellosem Timing zwischen den Gerichten, um ein zufriedenstellendes Gourmet-Erlebnis ohne unangenehme Blähungen zu erreichen.

Die Nacht war noch jung und wir hatten genügend Zeit, um etwas von unserer Liste abzuhaken. Nach einem weiteren Bad im Onsen zogen wir die bunten Yukata-Baderoben und die hölzernen Geta-Schuhe an und machten uns auf einen abendlichen Spaziergang entlang der Promenade, um das berühmte zinnoberrote Tor in all seiner nächtlichen Pracht zu sehen.

Fotos & Text von Steve Jarvis